Гайд обновлен на 04.01.23

Настроек машины в игре становиться все больше и разобраться в них все сложнее, вам не обязательно следовать гайду по пунктам, что-то настраивается за 5 секунд, а что-то может занять несколько дней. Я стараюсь не просто написать что куда крутить, а рассказать что как работает. Не ленитесь почитать, узнавать новое всегда приятно, если вы опытный драйвер и видите что я где-то написал не правильно или ошибся в понимании как работает какая-либо настройка, не стесняйтесь писать в комментариях.

В CarX есть несколько модификаций для автомобиля. В зависимости от выбранной вами модификации открываются дополнительные настройки. А не сильно давно добавили возможность свапа (замены) мотора, по сути для дрифта это особо не играет роли, ибо даже на машинах 1 уровня достаточно мощности на модификации Ultimate, однако для шоу заездов это может быть полезно.

• STOCK - нет улучшений, такая машина сразу после покупки
  
• TURBO - увеличивает мощность и крутящий момент, настроек нет
  
• RACING - увеличивает мощность и крутящий момент, можно настроить: колеса: размер, ширина покрышки, давление; подвеска: размер\жесткость пружин, сход-развад, кастер, аккерман; тормоза - процент на переднюю ось
  
• DRIFT - увеличивает мощность и крутящий момент, настройки аналогичны пакету RACING
  
• ULTIMATE - увеличивает мощность и крутящий момент, доступны все настройки

Кроме того каждая модификация определяет тип резины на автомобиле, например модификация RACING устанавливает гоночные шины, у которых больше зацеп по сравнению со спортивными шинами в пакетах STOCK или DRIFT

Модификации открываются с уровнями, пакет DRIFT доступен достаточно рано и позволяет полностью насладиться дрифтом, однако несколько важных настроек, к примеру угол выворота передних колес, станут доступны только с модификацией ULTIMATE, которая открывается на 11 уровне.

P.S. Модификации увеличивают не только мощность и момент, а еще максимальную скорость и разгон до 100, но логично что эти параметры увеличиваются из-за увеличения мощности автомобиля, поэтому я их не упоминал, по сути для дрифта эти параметры не играют никакой роли.

Свап (замена) мотора позволяет поменять мотор в вашей дрифт колеснице, как это нам пригодится?
Замена мотора по факту меняет два параметра - звук и мощность. Но если к звуку вопросов нет, то к мощности есть, как мы знаем для дрифта не всегда нужно стремиться к максимальной мощности.

Да, конечно круто засунуть V8 во все тачки, но на модификации Ultimate это не будет играть большую роль. ПО моему личному мнению, свап пригодится если вы тащитесь по звуку определенного мотора, если вы со своей командой устраиваете красивые шоу заезды и тп. Для покатушек или участия в чемпионатах замена мотора не обязательна.

Данный раздел был поделен на 2 части из-за ограничения по кол-ву символов в руководствах Steam.

Самая обширная и интересная тема это настройка подвески. Тут можно часами крутить ползунки в разные стороны и в итоге настроить машину так, что вы даже по прямой сможете ехать в заносе.
Именно тут истина всегда зарыта где-то рядом, для начала давайте вспомним несколько понятий, что бы нам было проще читать весь текст ниже.

Апекс
Апекс это точка на траектории движения в повороте перед который надо отпускать тормоз и после которой надо жать на газ, апекс может меняться в зависимости от вашей траектории.
Апекс может быть ранним или поздним, все зависит от того, будет ли после поворота еще поворот или вы выходите на прямую.
Хорошо видно разницу на картинке.


Эффект Аккермана
Из школьного курса физики вы должны знать или скоро узнаете что при повороте автомобиля все его колеса проходят разную дистанцию, то есть вы едете по улице и выполняете поворот на 90°, допустим вы поворачивает налево, ваше левое переднее колесо ближе к апексу, поэтому пройдет меньшую дистанцию, чем правое переднее колесо. Если бы на вашем автомобиле колеса поворачивались под одинаковым углом, вы бы раз в месяц меняли бы переднюю резину, именно эффект Аккермана позволяет вам экономить.
Когда вы поворачиваете руль до упора, ваше левое колесо поворачивается, допустим на 55°, а вот правое колесо только на 45°, именно эта разница между углами поворота колес и называется эффектом Аккермана.
Для информации: на задней оси эффект разного расстояния для каждого колеса при повороте регулирует дифференциал.


Кастор
Кастор это угол наклона колес при повороте, проходя по улице и видя новый Мерседес вы могли заметить что его передние колеса повернуты и стоят неровно. Это сделано специально, при прохождении поворота центробежная сила несет машину на внешнюю траекторию, когда колеса находятся под углом к асфальту это позволяет частично компенсировать снос передней оси при скоростном прохождении поворота.



С терминами покончено, давайте перейдем уже к ползункам.

В пружинах мы настраиваем два параметра Размер пружин и Жесткость пружин. Разберем их по отдельности.

Размер пружин
Размер пружины есть ее высота. Чем меньше пружина тем больше машина прыгает на неровностях, тем чаще теряет контакт с дорогой, тем больше шанс потерять управление. В то время как слишком большие значения позволяют кузову машины крениться в поворотах, этого следует избегать. Диапазон регулировки от 2см до 25см. Я рекомендую использовать средние и ниже значения, например от 10см до 15см. Для некоторых конфигураций могут подойти и более низкие значения, например 8см.

Жесткость пружин
Насколько мало сжимается пружина при нагрузке и является параметром жесткости. Параметр регулируется в диапазоне от 30 кН/м до 300 кН/м (кило Ньютон на метр).
Чем меньше значение тем мягче пружина, чем больше, тем соответственно жестче. Слишком мягкие и слишком жесткие пружины нам не нужны. Обычно тут подходят значение от средних и выше (жестче). Например 170-200 кН/м.

Не смотря не то, что для дрифта подвеска должна быть жесткой, не стоит выкручивать все параметры в пружинах. Пружины настраиваются совместно с амортизаторами. Подвеска должна работать и отрабатывать неровности, а не скакать по ним. Чем жестче подвеска тем проще сорвать автомобиль в занос и тем сложнее его контролировать в этом заносе, на сильно мягкой подвеске же наоборот, как будто вы рулите мармеладным мишкой, куда какое колесо едет, когда надо ловить машину после перекладки, вы ничего не поймете.

Что бы добиться идеального поведения подвески при дрифте надо найти баланс между жесткостью пружин и мягкостью амортизаторов.

Теперь настройки амортизаторов насчитывают аж 4 параметра: быстрое сжатие, быстрый отбой, сжатие, отбой. Сначала будет общая информация, ибо она актуальна и после обновлений, а затем уже остановимся более подробно на выше указанных параметрах.
Плавно от пружин переходим к настройками амортизаторов, в игре она выражается у нас в процентах, если пружины нужны что бы подвеска шла "вверх", то амортизаторы как раз нужны что бы она шла "вниз". Но это грубо говоря. На самом деле амортизаторы отвечают за то, как быстро подвеска идет вниз, то есть проезжая неровность, у вас срабатывают и пружины и амортизаторы, если амортизаторы мягкие, вы будете как будто плыть по волнам, не будете чувствовать каждую кочку, в повседневной езде это конечно удобно, но для дрифта нам нужно кое-что пожестче, чем больше жесткость амортизаторов тем быстрее и четче подвеска реагирует на неровности.

И тут перед нами встает вопрос, если для дрифта хороша жесткая подвеска, а чего бы нам не выкрутить все на максимум?
А это вопрос контроля машины, если вы виртуоз компьютерных гонок, то такая "жесткая" настройка может и прокатить, однако чем жестче подвеска, тем чаще колеса отрываются от асфальта, тем меньше контроля за машиной в ваших руках.

Машина не должна "сидеть", подвеска должна работать, сделать полностью жесткую подвеску, это как спилить 4 витка на классике, то есть оно как-то едет, но очень не комфортно.

Теперь остановимся подробнее на каждом параметре, для начала нам надо понимать что мы регулируем. Единица измерения Н*с/м - Ньютон-секунда на квадратный метр (да в игре не указано м^2). Это единица измерения вязкости среды (в основном понятное дело жидкости). То есть мы можем спокойно думать что этими настройками изменяем, например, вязкость масла в амортизаторах. Теперь нам понятно, что чем выше значения тем медленней срабатывает подвеска при нагрузке.

Отбой и сжатие
При наезде на неровность, сначала происходит сжатие подвески (сжимаются и пружины и амортизаторы), когда подвеска достигла максимального момента сжатия, происходит, чтоб было проще, отбой. (На самом деле это немного не точно по терминам, но так понятнее для тех кто не разбирается).
Посмотрим на гифку работы подвески, это не из дрифта, но для понимания отлично подходит.


Вы можете наблюдать, что когда колеса идут вниз, то есть происходит отбой, они почти всегда касаются дороги. Не смотря на то, что это больше похоже на работу подвески на ралли, в дрифте нам нужно тоже самое. Чем больше колеса касаются дороги, тем лучше мы контролируем машину.
Нам нужно увеличивать параметр на сжатие до того уровня, когда подвеска станет максимально жесткой, но машина не будет прыгать на неровностях. В среднем это значения от 5000 до 10000 Н*с/м. Я рекомендую выбрать один участок трассы с неровным покрытием и изменять значение по 1000, каждый раз проезжая этот участок. Когда вы решите что нашли более менее оптимальное значение, можете теперь попробовать изменить значение на 500 и опять сделать несколько тестовых заездов.
Затем по такому же принципу настраиваем отбой. Помните что настройки для передней и задней осей скорее всего будут разными, обычно передняя ось должна быть чуть мягче.

С этими параметрами не всегда получается быстро подобрать оптимальные значения, если вы новичек в настройках машины, покатайтесь на стоковых значениях. Постепенно привыкнув к работе подвески вы сможете более явно ощутить изменения.

Параметры быстрого сжатия и отбоя должны быть как правило на 20-30% больше от обычных значений.

Про развал многие слышали, но слышали ли они и про схождение? На самом деле настраивать схождение стоит только если вы будете ездить тоге, при дрифте эти настройки не играют большой роли, а вот на развал стоит обратить больше внимания.

Развал передних колес еще один фактор повышающий зацеп передней оси. Рекомендую выбирать значения побольше от 6° до 10°, большой развал, так же как и эффект Аккермана позволяет уменьшать центробежную силу в поворотах, которая действует на переднюю ось.

Развал задней оси, тоже популярная тема в дрифте, ведь он так же позволяет увеличить зацеп, а баланс между скольжением и зацепом, это именно то, что мы ищем. Но тут есть и вторая сторона медали, слишком большой развал на задней оси уменьшает пятно контакта задних колес, соответственно если переборщить, то вы наоборот потеряете зацеп на задней оси. Я использую среднии значения в 4° - 6°.

Как всегда картинка для правильного представлении о чем идет речь, веселый микроавтобус поможет нам понять многое о схождении и развале.



Чем жестче задний стабилизатор тем меньше сцепление задней оси (больше передней), более быстрый отклик на управление.
Мягкий стабилизатор увеличивает зацеп задней оси, дает недостаточную поворачиваемость при ускорении. Недостаточная поворачиваемость при ускорении позволяет раньше и дольше жать газ, то есть апекс смещается ближе ко входу в поворот.
Я обычно использую значение в районе 1/3 от шкалы, то есть от 0 до 50 кН/с.
Это же справедливо и для переднего стабилизатора, но в среднем он должен быть жестче заднего на 30% от значения.
Внимание! Такие низкие значения подходят не ко всем автомобилям, тут многое зависит от массы, колесной базы и мощности авто. Для настройки выбираете кусок трассы из связки левых и правых поворотов. Перекладки на прямой не столь информативны. И катаетесь меняя сразу оба значения, например по 15 кН/с.


С основами этих понятий мы разобрались в начале (в первой части про подвеску), теперь вас не должны пугать эти слова, итак разберемся на что же влияет каждый из них.

Кастор - увеличивает зацеп передней оси, позволяет точнее контролировать машину рулем в поворотах, рекомендую очень положительные значения от 8° и выше.
Эти настройки справедливы как для дрифта, так и для тоге, для любого привода, по скольку в игре нам не надо думать о износе резины, крутите кастор по максимуму.

Аккерман - до 11 уровня можете не заморачиваться с ним, по настоящему эта настройка будет нужна когда вы сможете настраивать выворот, вот тут нам очень пригодится регулировка угла между углами поворота колес.

В игре значение выражается в процентах, по факту для дрифта нам не нужно что бы передние колеса имели разницу в углах при повороте, поэтому угол Аккермана должен быть нулевой.
Как подсказал Nightmare59 в комментариях:
100% - отрицательный
50% - нулевой
0% - положительный
Какой выбрать вам следует подбирать самим под конкретную машину и ваш стиль вождения.

Угол выворота это угол на который можно вывернуть колесо при повороте руля, обычно это достаточно небольшие значени, типа 48° или 53°, но для дрифта это не подойдет, чем больше выворот тем больший угол заноса мы можем держать, чем больший угол заноса тем круче, значит выворот что? Правильно, должен быть больше, но максимальные значения тоже не всегда хороши, почему? Потому что чем больше угол заноса, тем больше мощности надо чтоб в этом заносе ехать, если вам не хватает мощности что бы держать угол, то уменьшайте выворот, так вы сможете больше давить на газ и показывать более красивый дрифт.


Это относительно новая настройка, позволяет изменить угол наклона переднего колеса при повороте. По идее для дрифта нам будет полезнее угол в 0 градусов. Чтоб передняя ось сильнее цеплялась. Однако по моим ощущениям, максимальный угол в 20 градусов хоть и уменьшает сцепление передней оси и в повороте можно поймать срыв передней оси. Но при этом морда едет более четко, по более гладкой дуге и когда прокосячил с входом это позволяет пройти поворот с меньшими корректировками. При этом поведение машины на средних значениях мне совсем не понравилось. Я рекомендую крайности либо 0 либо 20 градусов.

Данная настройка позволяет сместить ось передних колес к центру автомобиля. Диапазон от 0 до 20мм.
На минимальном значении проще держать большой угол в заносе, однако иногда автомобиль выпрямляет.
На максимальном значении большой угол без корректировок держать сложнее, но автомобиль не выпрямляет.
По настоящему эта настройка раскрывается на руле, тут эффект гораздо сильнее ощущается. Рекомендую в зависимости от ваших предпочтений в вождении использовать значения ближе к крайним, типа 0-5мм и 15-20мм.

Итак, первое что мы можем настроить это колеса, в игре доступны 6 параметров, отдельно для передней и задней осей.

• Диаметр диска
  
• Ширина покрышки
  
• Давление воздуха в шине
  
• Сцепление колес
  
• Ширина базы
  
• Профиль колес

Тут для изменения представлен только диаметр диска, кроме как визуально диаметр диска незначительно меняет высоту машины.
В реальном мире чем больше у тебя диск, тем больше нужно мощности двигателю, тем сложнее машине ехать, однако маленький диск так же негативно влияет на поведение машины на дороге, чем меньше диск - тем он легче, тем больше мощности идет сквозь него на дорогу, тем проще потерять сцепление.

В реальном мире есть множество факторов, которые ограничивают размер диска, выносливость ступицы, подшипников и т.п. в игре мы можем не обращать внимание на эти факторы.

Руководствуйтесь следующим, чем больше диск, тем больше мощности нужно что бы его провернуть, то есть если вы настроили машину, но в некоторых поворотах у вас больше мощности чем хотелось бы, попробуйте увеличить диаметр диска.

И наоборот если вам не хватает мощности, уменьшайте его.

Это справедливо для ведущей оси автомобиля (по умолчанию мы говорим про заднюю ось).

Для передней же оси эти тезисы могут быть верны, а могут и не быть верны, это зависит от кода игры и обрабатывается ли пятно контакта передней оси, учитывается ли размер дисков передней оси, тут лучшее решение это попробовать самому, поиграйте с настройками и вы поймете, работает ли это в вашем конкретном случае или изменения настолько незначительны, что не играют никакой роли.



С шириной покрышки все немного проще, чем шире покрышка, тем больше зацепа на оси, если вас при перекладках срывает в разворот, увеличьте ширину на задней оси, если вы наоборот хотите контролировать машину на грани фола, уменьшайте ее.

С передней осью все почти так же, однако не забывайте что на зацеп передних колес влияет еще множество настроек, а слишком широкие покрышки спереди будут мешать вам выполнять быстрые перекладки.

К примеру, я, при настройке машины практически всегда увеличиваю ширину сзади на 2-3 пункта, и уменьшаю ширину спереди на те же 2-3 пункта.



С давлением тоже все просто, чем больше давление в шине тем жестче шина реагирует на неровности, чем меньше давление тем больше пятно контакта и соотвественно зацеп.
Обычно передние шины оставляют со стандартным значением в 2-2.5 атм. (в игре 200-250кПа) или приспукают их до 1.5-1.8 атм. (150-180 кПа соответственно), задние же шины перекачивают, так они легче срываются в занос.

Помните, что не стоит все настраивать по моим усредненным примерам, каждая машины настраивается по своему, для каждого конкретного водителя.
Например вам может быть наоборот нужен срыв передней оси, что бы уходить в занос всеми четырмя колесами, тогда имеет смысл поднадуть их.


Сцепление колес это относительно новая настройка, которая позволяет игроку самому регулировать коэффициент сцепления каждой оси. В игре по сети, создатели комнат могут ограничивать или даже задавать определенный параметр сцепления.
По моему мнению это хорошая дополнительная настройка для корректировки поведения машины.
Данная настройка работает в диапазоне от 90% до 120% То есть, вы все настроили, вам все нравится, но вам хочется чтоб машина чуть легче уходила в занос, тогда и прикручивайте тут -10%. Либо наоборот, мощности слишком много, вы не хотите снижать мощность двигателя, допустим что при снижении машина начинает вести себя совсем по другому, тогда вы можете добавить тут +10%, что бы компенсировать излишнюю мощность.
Однако я рекомендую использовать стандартное значении в 100% и стараться за счет остальных настроек довести поведение машины до ума, так как данная настройка может быть ограничена в рамках комнаты или турнира.


Ширина базы это расстояние между левым и правым колесом на каждой из осей. В реальном мире машине с узкой базой требуется меньше мощности для ухода в занос, но при этом руль у нее острый, то есть на поворот руля она реагирует более быстро, в то время как машина с широкой базой реагирует на поворот руля более медленно. Так же машину с узкой базой сложнее удержать при заносе. На данном этапе я вижу применение этой настройки только для создания правильного визуального образа. Все остальное можно сделать за счет настроек подвески. Собственно настраивайте чтоб смотрелось на стиле.


Профиль как и в реальной жизни это профиль покрышки, то есть ее высота. Высота покрышки тоже влияет на общую высоту колеса. Так же возможно есть влияние на поведение машины при проезде по мелким неровностям, такого типа как поребрик (обычно красно-белый определенным образом уложенный камень на поворотах, позволяющий, за счет наезда на него, компенсировать силу инерции).
Настройка доступна в диапазоне от 20% до 70%, где 20% минимальная высота. Определенно лучше всего подходят значения как в реальном мире, от 35% до 55% в зависимости от мощности машины, размера диска и визуальной составляющей. Изменять эту настройку следует с оглядкой на диаметр колеса.

Настройка двигателя тоже интересное занятие, но для новичка куда проще чем настройка подвески. С двигателем вы будете заморачиваться намного позже, когда уже будете ставить себе в игре конкретные цели, типа всю трассу по внешке и т.п.

Настройка влияет только на звук, я если честно так и не услышал разницы, по идее если включено "Да" то при сбросе газа с условием что стоит турбина и в ней было давление вы должны слышать характерный "пшик", когда клапан сбрасывает лишнее давление.

Это мягкая настройка, которая позволяет добавить или убрать единицы лошадиных сил и момента, к примеру на Чайзере 5% форсирования дают 29 лошадей и 32 нМ момента.
Скорее эта настройка пригодится вам что бы понизить мощность двигателя, особенно актуально это для тоге или для медленного дрифта, ведь все мы знаем, иногда, что бы ехать быстрее, нужно снизить мощность.
В иных случаях можете смело крутить на максимум.

Имеется в виду крутящий момент конечно, это уже интереснее форсирования. Крутящий момент это ваша мощность, не лошадиные силы, не турбина в 2 бара, все решает только крутящий момент.
Настраивать его надо совместно со следующей настройкой.

Собственно позволяет "подвинуть" отсечку выше или ниже по оборотам.
Итак вы на трассе, педаль в пол, стрелка лежит, громкие хлопки где-то сзади, долбитесь в отсечку - как говорят.
А зачем?
Максимальная мощность машины как правило лежит в 1000-1500 об/мин до отсечки, чем больше вы набираете оборотов, тем меньше мощность, для этого вы можете сдвинуть отсечку ниже, что бы не терять мощность, когда вы постоянно жмете на газ.
И тут приходит крутящий момент и говорит, а как же я? А вот его собственно можно поднять ближе к отсечке, этим вы делаете машину более гибкой, однако, если трасса медленная, много поворотов на 180°, вы просто не будете успевать достигать максимальной мощности. В этом случае как раз следует опустить крутящий момент по оборотам, да мощность падает, зато ехать удобней. 700+ лошадей для дрифта много, большинство пилотов D1GP катают на 450-500 лошадях, а уж японцы знают в этом толк.
Для тоге так же очень пригодится, ведь дело в том, что в CarX пакеты улучшений ставятся как есть, то есть вы не можете немного увеличить мощность, либо на всю катушку либо сток, а ехать тоге на S13 на ULTIMATE пакете как то не комильфо, правда. Поэтому такие вещи, которые понижают мощность авто, очень нужны.

Особо говорить не о чем, либо она есть и у вас 100+ лошадей прирост, либо ее нет. Играя в CarX я не заметил что бы машина без турбины ехала плавнее, но по сути так должно быть, турбина дает резкий рывок, когда начинает дуть, атмосферный двигатель разгоняется плавно без рывков, но повторюсь, в игре это не ощущается.

Настройка турбины, которая позволяет сделает ее сильнее или слабее, по сути для дрифта почти не играет роли, или вам нужна мощность или нет, но для тоге и всяческих шоу заездов может сыграть свою роль.

В этих параметрах много изменений, начнем сначала.

Обычная или секвентальная - данный параметр влияет только на звук, хотя по идее обычная должна переключаться чуть медленней.

если вы читали часть про подвеску, то там мы упоминали эффект Аккермана, когда колеса справа и слева проходят разную дистанцию при повороте и бла бла бла, так вот для задней оси это делает дифференциал, сам по себе он не особо сложное механическое устройство.


Открытый
Настроек нет, открытый дифференциал не подходит для дрифта, но хорошо подходит для тоге.

Заварка
Настроек нет. Еще ни в одной игре я не встречал такого варианта в настройках, все таки CarX топ.
Заварка это самый просто и дешевый тюнинг автомобиля для дрифта, просто заварить все к чертям. Тогда колеса на задней оси будут жестко завязаны друг с другом, в повороте внутреннее колесо будет пробуксовывать, соответственно задняя ось теряет сцепление и машину срывает в занос.

Блокировка с вискомуфтой
Настройки есть, только коэффициент блокировки.
Так называемый LSD. Данный тип дифференциала работает за счет муфты, в которой размещен пакет фрикционов, которые при достижении определенного момента блокируют полуоси между собой.


Дисковая блокировка
Настройки есть, преднатяг, блокировка разгон/сброс.
Более интересная система чем вискомуфта, принцип работы как у автоматический коробки передач, между полуосями находятся пакеты фрикционов, в отличии от вискомуфты тут пакеты располагаются со стороны полуосей, при изменении угловых скоростей, фрикционы ускоряющейся оси передают часть момента на более медленную ось. Прелесть в том, что его можно очень гибко настраивать, в дрифте, конечно заварка лучший выбор, но тонкая настройка позволяет ехать более плавно разные конфиги.


Теперь тут можно написать кучу формул и уравнений, по которым вы сможете считать коэффициент, но оно нам надо? Тем кому надо смогут сами все это найти, а я вам объясню попроще.
Для дрифта нужно что? Скольжение, скольжение достигается за счет чего? Пробуксовки задних колес (не только, но в конкретном случае). Значит нам нужно что? Что бы дифференциал не работал!
Чем выше коэффициент дифференциала тем позднее он срабатывает, соответственно нам нужно выбирать значения повыше, для каждой машины они разные.
Чем выше у вас коэффициент, тем больше задние колеса пробуксовывают.

Этот параметр позволяет установить при каком усилии дифференциал будет всегда заблокирован, рекомендую настраивать его в конце.
Я надеюсь вы выставили процент блокировки и вернулись сюда. Для настройки преднатяга нам понадобиться кусок трассы со связкой поворотов, изменяем значение по 50 Н/м и ищем число, при котором вы будете проезжать выбранный отрезок максимально плавно. Тут сложно понять что меняется, на настройку потребуется время, можно катать на стоке. Приводить усредненных значений не буду, ибо тут многое зависит от других настроек и от выбора автомобиля.

Для простоты понимания представьте что значение в %, это кол-во момента переданное на более медленную полуось.
То есть при 100% дифференциал будет всегда заблокирован, когда вы жмете газ. Но тут вы можете немного поиграть с настройкой, на самом дело для плавного прохождения поворотов, особенно затяжных, больше подходят значения в 70-80%. Значения ниже 60% ставить для дрифта не рекомендую, однако для тоге попробуйте значение ниже 50%.

Собственно представим как момент в % передающийся на более медленную полуось, когда вы не жмете газ. Так стоп, а откуда момент если газ не жмем? Так от инерции же. Я рекомендую использовать такое же значение как для разгона, либо на 10-20% меньше. Есть повороты к которым вы подъезжаете практически при нажатом тормозе, при низком параметре, вам будет тяжелее раскрутить двигатель для продолжения движения. А вот для тоге, возможно имеет смысл ставить значение выше чем на разгоне, что бы за счет инерции влетать в поворот чуть бочком.

А вот главная пара тема чуть сложнее, главная пара это вал с шестерней, которые на заднем приводе обычно стоят в дифференциале, точнее шестерня в дифференциале, а вал приходит в виде кардана, в иных случаях главная пара стоит в коробке передач.

Отношение коэффициента к единице есть отношение количества оборотов двигателя к колесу, но тут надо учитывать длину окружности колеса и прочее и прочее, сложно.

Чем выше передаточное число тем быстрее двигатель набирает обороты, тем быстрее выходит на пиковую мощность, НО скорость при это на каждой передаче падает.

Как это применять? Например вы настраиваете машину, но она не тянет у вас повороты в 150°-180°, тогда вам нужно поднять передаточное число, что бы на каждой передаче ваша максимальная скорость стала меньше, но момент при этом возрастет.

И наоборот, трассы с длинными мягкими поворотами, вы прекрасно исполняете кансай дрифт, но машине не хватает скорости и инерции чтобы пройти связку поворотов, тогда следует уменьшить передаточное число, ваша скорость на каждой передаче повысится, но момент будет меньше и сорвать машину в повер слайд будет сложнее.

Позволяет установить передаточное число для каждой конкретной передачи. Для дрифта обычно нужны более короткие передачи, к примеру на 1 передаче максималка 80, больше пойдет для драга, а для дрифта пойдет максималка в 50 км/ч. Вы можете немножко уменьшить значения по всем передачам, чем короче передача тем быстрее вы будете выходить на максимальные обороты и следовательно на максимальную мощность. Чем длинее передача тем дольше надо крутить мотор, что бы момента хватило для пробуксовки колес. Обычно в дрифте вам редко нужна скорость больше 160 км/ч, конечно это зависит от конкретной трассы. Настройка тут чисто по ощущениям, а так же можно поискать в интернете уже готовые варианты от реальных авто.

С тормозами все довольно просто, у нас для редактирования всего два параметра три параметра и один дополнительный.

Чем больше момент, тем жестче тормоза, тем раньше они срабатывают. Если хотите тормозить побыстрее или используете тормоза для начала заноса, увеличивайте значение.
Если же вам наоборот надо лишь иногда подтормаживать в заносе, то попробуйте уменьшить значение, что бы торможение было более мягким.

В дрифте принято давать на заднюю ось больше тормозного усилия чем на переднюю, это нужно для того что бы задние колеса блокировались при торможении и зад машины сносило в занос. Например при входе в поворот, вам нужно лишь чутка надавить на тормоз и вы уже в заносе.
Если же на переднюю ось будет больше тормозного усилия, то потеря сцепления будет как раз на передней оси, следовательно на входе в поворот у вас будет недостаточная поворачиваемость, а вам надо как раз наоборот, избыточную.

Относительно новая настройка, позволяет включать и отключать анти блокировочную систему. Что бы понимать нужна ли она надо знать что и как она делает. На всех современных автомобилях ABS установлена в обязательном порядке. Данная система позволяет давить тормоз в полную силу при любых условиях, снег, дождь, лед. При возникновении аварийной ситуации просто давите тормоз в пол, ABS делает за вас всю работу. Дело в том, что в автомобилях, ну последние лет 30-40, используется вакуумный усилитель тормозов, при нажатии на педаль тормоза из цилиндра оттягивается поршень и за ним создается разряжение, разряжение толкает другой цилиндр, который давит на тормозную жидкость. Нога человека не способна развить такое же усилие как вакуум. Поэтому для более эффективного торможения придумали вакуумный усилитель, но пришла другая проблема, при сильном нажатии на тормоз колеса блокируются и машина уходит в неконтролируемый занос. Система ABS отслеживает что бы все колеса вращались, на каждом колесе стоит датчик и показывает кол-во оборотов в секунду, когда система видит что одно из колес перестало вращаться(заблокировалось при торможении) она сама открывает клапан на тормозной трубке нужного колеса и снижает давление тормозной жидкости. Когда на торможении колесо блокируется это потеря сцепления и снос автомобиля. Это всегда плохо.



Но если вы используете руль или геймпад вы можете отключить ABS и попробовать покататься без нее, вы получите более точный контроль торможения, в гонках иногда полезно получить небольшой снос на торможении. Тем более нога опытного водителя тормозит точнее чем ABS, позволяя контролировать торможение на грани блокировки колес.

Эта настройка не тот лаунч что стоит в реальных автомобилях, она работает только в парных заездах, компенсируя ваш разгон при езде вторым номером, что бы вы случайно не обогнали ведущего. Рекомендую оставить включенной.

Как видите для дрифта эти настройки достаточно однобоки, но для тех кто любит покатать тоге тут есть простор для творчества.